4. Костюм и одежда донских казаков

В столице Донского войска всегда было большое стечение народа. Сюда помимо казаков собирались торговые люди из украинских городов, которые добирались сухопутными и водными путями. Приезжали турецкие послы с большими свитами. Постоянно навещали посыльные из Астрахани, из украинских городов, чтобы узнать последние вести на Дону. Прибывали запорожцы для объединения усилий в морских поисках. Для совместного вольного промысла приходили волжские, терские и яицкие казаки. В этом постоянном водовороте людей донцы выделялись своим внешним видом. Их одежда, уборы и оружие принадлежали разным племенам и народам. Собственно своих одежд долгое время у них не водилось. Русские, турецкие, черкесские и татарские одежды составляли их пестрый наряд, иногда по цветовой гамме и сочетанию вещей весьма и весьма странный.

Тем самым костюм донского казачества сформировался в результате взаимодействия различных культур, что связано с особенностями возникновения и развития этого самобытного этнического образования (см. цветные вклейки).

Казачий костюм. XVI-XVII вв

В свободное время, в дни войсковых кругов, праздников или приема гостей донцы любили блеснуть дорогими нарядами. Вот как описывает выходные костюмы казаков донской историк В. Д. Сухорукое: "... один являлся в лазоревом атласном кафтане с частыми серебряными нашивками и жемчужным ожерельем; другой - в камчатном узорчатом или бархатном полукафтане без рукавов и в темно-гвоздичном суконном зипуне, опушенном голубою каймою, с шелковою, гвоздичного цвета, нашивкою; третий - в камчатном или бархатном кафтане с золотыми турецкими пуговками, с серебряными позлощенными застежками и в лазоревом настрафильном зипуне (Если перевести дословно на современный русский язык, то получится темно-голубой (голубой) кафтан из плотной шерстяной ткани. Настрафиль как особого рода сукно имела яркую окраску. Более дорогой считалась настрафиль ярко малинового (черчать, червчатый), желтого, синего (тмосинь), а более дешевой - голубого и зеленого цветов). У всех шелковые турецкие кушаки, и на них булатные ножи с черенками из рыбьего зуба в черных ножнах, оправленных серебром; красные или желтые сафьяновые сапоги и кунья шапка с бархатным верхом. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские и калмыцкие платья, украшали себя оружием, оправленным с азиатской роскошью серебром и золотом под чернию" (Сухоруков В. Д. Общежитие донских казаков в XVII-XVIII столетиях. Исторический очерк. Новочеркасск, 1892. С. 43). Старики носили длиннополые до пят халаты и высокие меховые шапки.

В костюме донского казачества в течение длительного времени не существовало социальных различий - только территориальные, обусловленные особенностями заселения донских земель.

Казаки верхнедонских станиц одевались весьма непритязательно, практически одинаково с жителями южно-русских губерний. Примером такого костюма служит одежда казаков-некрасовцев. У них традиционный мужской костюм включал белую рубаху, отделанную красной полосой (кырмызом) по нижнему краю (подолу). Юноши и женатые мужчины носили рубахи с "воротом" - яркой вышивкой счетным крестом на груди (т. е. крестиком, который имел равные лучи и который использовался в счете как зарубка на память). Рубаха подвязывалась поясом, плетеным из шерстяных нитей, и одевалась навыпуск поверх портков-шаровар. Портки отличались по цвету. В будни носили только синие (киндечные), а в праздничные и свадебные дни наряжались в красные (кырмызовые). Сверху рубахи надевали бешмет - стеганый зипун без застежки, желто-оранжевого цвета. Он служил в качестве будничной и праздничной, в том числе свадебной, одежды.

Костюм низовых казаков поражал своей необычностью не только европейских, но и русских путешественников, так как представлял собой причудливую смесь русских, малороссийских, польских, татарских, калмыцких, турецких, черкесских элементов.

Мужской костюм низовых казаков включал рубаху калмыцкого покроя (с прямым разрезом на две полы), широкие шаровары, вбиравшиеся в сапоги, зипун, кафтан, шапку, пояс.

Зипун - это вид распашной одежды полу прилегающего, расширенного к низу силуэта, с узкими рукавами, без ворота, надевавшийся поверх рубахи. Он считался настолько важным элементом костюма, что походы за военной добычей часто назывались "походами за зипунами". Не случайно в казачьих песнях часто звучал мотив: "По синю морю гулять, зипунов-то доставать". Популярность зипунов можно объяснить их удобством, особенно при верховой езде, обусловленным небольшими объемными размерами, а также относительно мягкими климатическими условиями донского края.

Поверх зипуна надевался кафтан, спускавшийся ниже колен. Кафтан имел сходство с польским, благодаря рукавам, очень широким и пышным у плеча и узким от локтя до кисти. Кафтан изготавливался из парчи, бархата, атласа, камки (шелк с одноцветным рисунком) ярких расцветок, застегивался серебряными или позолоченными площами (род пуговиц). Дополнением к кафтану служил пояс, украшенный золотом или турецкий кушак, на котором носили булатный нож или шашку, сафьяновые ножны которой декорировали вышивкой золотом и серебром, бляхами и драгоценными камнями. Поверх кафтана иногда одевали черкеску из сукна с разрезными рукавами и заковражьями (обшлага), отделанную золотым позументом (Позумент - золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма; золототканная лента, повязка, обшивка, оторочка: галун) с блестками.

Казачий костюм. XVIII в

В костюм входили также сапоги татарского образца с сильно загнутой носочной частью и фигурной линией верхнего канта, выделанные из сафьяна ярких цветов: красного, желтого, зеленого. Завершала старинный костюм казака шапка с околышем из меха соболя или куницы, верх которой изготавливался из голубого или красного бархата, вышивался золотом или обкладывался позументом.

В зимнее время казаки носили шубы из лисьих и собольих мехов, покрытые бархатом и по краям украшенные опушкой из меха бобра или соболя.

Походная одежда казаков состояла из грубого суконного зипуна кавказского покроя, подпоясанного ремнем, широких шаровар, убранных в голенища сапог, и шапки из овчины. Любимыми цветами казаков были красный и синий, которые использовались и в походном костюме.

Атаман имел символы власти, выделявшие его из среды казачества: насеку и пернач. Насека - первоначально прямая палка со стилизованным навершием, на которой делались насечки по числу лет атаманских служений с момента образования войска, а позже длинная деревянная трость с вырезанными на ней узорами в виде ветвей, окрашенная под орех и снабженная серебряной головкой или иным шаровидным навершием. Пернач - ударное холодное оружие, разновидность булавы; состоял из короткого древка длиною около 80 сантиметров, оковываемого в более поздние времена серебром, и металлического навершия (медного, серебряного или серебряного с позолотой) грушевидной формы, делившегося на 8-10 и более долей* напоминавших птичьи перья (отсюда и название). Пернач в старину считался орудием нападения и иногда использовался в этом качестве донскими атаманами, однако чаще они выступали с ним на войсковом круге (см. рис. 8, д). Кроме того, атаман носил трехменку - серую папаху с красным шлыком (верхом).

Что ч же касается одежды донского атамана-предводителя, то, судя по описи 1630 г., когда в Москве арестовали казачье посольство во главе с атаманом, она состояла из золотого кафтана с серебряными пуговицами, атласного или шелкового халата, штанов из такой же ткани. Зимой добавлялись теплая шуба на куньем или другом ценном меху.

Донцы своеобразно следили за своим внешним видом. Помимо одежды они заботились и о прическе. Волосы на голове постригали кружком, "под горшок". Любили носить бороды среднего размера. Некоторые казаки бороды сбривали, но обязательно оставляли усы. Усы являлись предметом особой казачьей гордости.

Казачий костюм. XIX в., первая половина

Реформы Петра I в области костюма, предписывавшие повсеместное употребление немецкого платья и запрет на бороды, не коснулись территории Войска Донского. Очевидно, великий реформатор решил сохранить для потомков своеобразие народной культуры, да и не пожелал он лишний раз тревожить беспокойные казачьи станицы. Казаки, радуясь этому решению, послали в Мескву атаманов с выражением благодарности монарху: "Мы взысканы твоею милостию паче всех подданных: до нас не коснулся твой указ о платье и бородах; мы живем по древнему нашему обычаю - всякий одевается, как ему угодно: один черкесом, другой - по-калмыцки, иной - в русское платье старого покроя; мы это любим; немецкого же платья никто у нас не носит и охоты к нему вовсе не имеет" (Броневский В. Б. История Донского Войска. СПб., 1834. Ч. 1. С. 40)

Старинный костюм донского казачества сохранялся до XVIII в., т. е. во времена относительной самостоятельности Войска Донского. Когда же прекратились казачьи походы за "зипунами", на Дону стало больше появляться одежды, изготовленной из домотканных материалов и тканей, покупаемых в России: хлопка, льна, сукна, шерсти.

Кардинальные изменения в мужском казачьем костюме произошли при Екатерине II в результате введения в 1769 г. военной формы. Сначала установили общую форму только для трех полков: Таганрогского, Азовского и крепости Дмитрия Ростовского. Служебная форма казаков этих полков включала: верхний суконный кафтан, подпоясанный цветным кушаком, суконный бешмет (полукафтан), суконные шаровары, заправленные в короткие сапоги, и шапку из смушки с суконным верхом. Форма полков отличалась по цвету: в Азовском полку - синяя, в Таганрогском - зеленого цвета, в полку Дмитрия Ростовского - голубая.

В 1774 г. для этих трех полков ввели единую форму, состоявшую из кафтана, бешмета, шаровар, заправленных в сапоги, и шапок из смушки с суконным верхом. Верхние кафтаны шились голубыми с отделкой красного цвета, т. е. воротник и подбой изготавливались из красного сукна, в то время как бешметы, шаровары и верхи шапок делались в одном, голубом тоне. Края кафтанов и бешметов оторачивались узкой тесьмой желтого цвета. Верхи шапок офицеров отделывались золотой тесьмой, а кушаки - украшениями из золота и серебра.

С 1801 г. военная форма стала обязательной для всего Войска Донского. Она включала куртку, шаровары, заправленные в сапоги, пояс с портупеей, чекмень (долгополый кафтан), шинель, кивер. Куртку, чекмень и шаровары изготавливали из синего сукна с красной отделкой по швам. Шаровары имели широкие лампасы красного цвета. Темно-серая шинель отделывалась синим воротником с красными выпушками (Выпушка - опушка, оторочка, выпуск, обшивка по шву, кант). В качестве головного убора ввели кивер - высокую шапку из черных смушек с висячим верхом из красного сукна. У офицеров кивер выделялся султаном из красных перьев, который впоследствии заменили серебряной кокардой и помпоном (шариком из мягкого материала). Киверы рядовых казаков украшались суконными кокардами и помпонами из шерсти.

Эта весьма эффектная, помпезная военная форма больше подходила для красочных военных парадов, нежели для активных боевых действий. Неудобства новой формы сказывались в ходе Отечественной войны 1812 г. Искрометные в бою донцы так и не смогли к ней привыкнуть. Впрочем, она просуществовала недолго. В течение XIX в. форма постепенно совершенствовалась, и к началу первой мировой войны обмундирование казака состояло из гимнастерки, мундира, шаровар, сапог, шинели, фуражки, башлыка, папахи, пояса.

Длинный слегка приталенный мундир темно-синего цвета имел разрез для облегчения посадки в седло и застегивался на крючки левой полой наверх. На стоячем воротнике и обшлагах рукавов мундира вшивалась красная окантовка. Темно-синие шаровары, отделанные красным кантом, заправлялись в сапоги. В летнее время вместо мундира носили гимнастерку защитного цвета с воротником-стойкой и застежкой на пуговицах. Шинель изготавливалась из грубого сукна защитного цвета и имела на воротнике красные лацканы (петлицы) с серебряной (или из белого металла) пуговицей. Головными уборами служили папахи и фуражки. Казачья фуражка в цветовом отношении сочетала темно-синий верх, красный околыш и черный козырек. Она носилась сдвинутой козырьком в правую сторону, а слева из-под него выпускался традиционный казачий чуб. Во время первой мировой войны фуражки стали делать защитного (серовато-зеленого) цвета. В зимний период казаки ходили в серых папахах и башлыках серовато-зеленого тона.

Казачий костюм. XIX в., вторая половина

Введение формы коренным образом изменило быт казаков. Только при выполнении грязной домашней работы они надевали широкие штаны, рубахи, зипуны. Все остальное время они носили форму. В ней казаки ходили даже в церковь.

Старинный наряд низовых казачек сочетал в себе элементы русского, турецкого и татарского костюма. Сходство с турецким костюмом ему придавало наличие штанов из атласа или какой-либо другой легкой и прозрачной материи. Костюм включал также длинную рубаху, верхняя часть которой изготавливалась из шелка, рукава и оплечья - из парчи, а подол - из полотна. Вокруг шеи на рубахе встречались узоры, т. е. оформлялся ожерелок. Поверх рубахи надевался кубелек - вид распашной одежды, по покрою и форме напоминавший татарский камзол. Кубелек шился из дорогостоящих тканей (парчи, шелка), застегивался только до пояса серебряными или позолоченными пуговицами. Параллельно шел второй ряд пуговиц, которые служили декоративными украшениями и изготавливались из золота или жемчуга.

Для выхода из дома поверх кубелька надевали каврак (кафтан), который также застегивался до пояса. Дополнял костюм бархатный пояс, выложенный жемчугом, золотыми или серебряными бляхами, застегивающийся крючком. Обувью служили мягкие сафьяновые сапожки, декорированные на подъеме вышивкой серебряными нитями и мишурой (Мишура - металлические, посеребренные или позолоченные нити, идущие на изготовление галунов, парчовых тканей, разного рода украшений). Поверх сапожек надевали туфли из сафьяна ярких расцветок на невысоком каблуке.

Головные уборы у замужних и незамужних казачек были различны и преимущественно русского происхождения.

Девушки носили челоух (налобную повязку) или кокошник из красного бархата, вышитый жемчугом и отделанный каменьями. Косу украшали лентами, косниками из золотых цепочек и червонцев, торкачем (платком), которым обвязывали голову, а длинные концы опускали по косе.

Головной убор замужних женщин состоял их парчового повойника (легкая мягкая шапочка) высотой шесть вершков (26,4 см), поверх которого повязывался платок. К платку в декоративных целях прикрепляли цветы или страусовые перья.

Традиционным зимним нарядом казачек считалась донская шуба. Она изготавливалась из меха лисы или куницы, а сверху покрывалась парчой или атласом. Ее длина доходила до пят. Она была без застежки, с удлиненными рукавами. Вместе с шубой носили шали, а по праздникам - шапки.

Нарядным головным убором являлись собольи шапки с верхом из малинового бархата прямоугольной формы. Верх шапки декорировали жемчугом, драгоценными каменьями. Из-под шапки над ушами висели чикилики - украшения из ниток жемчуга. Вдовы носили шапки черного цвета без каких-либо украшений.

В костюме донских казачек до XVII-XVIII вв. включительно прослеживается влияние Востока, поскольку многие из них были полонянками. Казаки очень часто женились на татарках, турчанках, черкешенках и даже калмычках, взятых в плен во время походов. Однако в XIX в. восточные элементы во внешнем облике и одеянии казачек уступают место новым формам и видам костюма. Комплекс костюма с кубелеком встречается все реже. Вот что писал в 1839 г. путешественник П. П. Свиныга в своих записках: "К сожалению, и в Донской области с успехами просвещения, изглаживаются первобытные черты, отличавшие казаков в домашней их жизни. Хотя прекрасная, воинственная одежда мужчин заставляет надеяться, что они еще долго ей не изменят, но между женщинами год от году распространяется вкус к европейским нарядам. Редко увидишь супругу чиновника, одетую в кубелеку, составлявшую не более как за 20 лет общее одеяние донских казачек. С этим вместе почти вывелись между ними и старинные головные уборы..." (Свиньин П. П. Картины России и разноплеменных ее народов из путешествий П. П. Свиньина. СПб., 1839. Ч. 1. С. 251).

Традиционные черты одежды казачек верховых станиц сохранились в одежде некрасовок. Полный женский костюм некрасовки включает рубаху, которая надевается прямо на тело. Рубаха состоит из "щефлика" - верхней части, "подола" - юбки, обшитой по низу красной каймой (кырмызом), и пышных рукавов на манжете. Все части рубахи шились из материала разного качества и расцветки. Рубаха подвязывалась на талии веревочкой. Поверх рубахи одевался балахон, который девочки начинали носить с 13-14 лет. Это вид распашной одежды типа кубелека, с застежкой до талии на пуговицы и воздушные (пришитые по краю ткани) петли, с узким коротким рукавом. Балахоны вначале шились из полосатой набойки (грубая хлопчатобумажная ткань, холст для последующей набойки, окраски, обычно одним цветом), затем из полосатой ткани фабричного производства, а с 50-х гг. XX в. - из шелка. Рукава балахона украшали "наставками" - 5-6-цветными лентами. Низ балахона отделывали черным шерстяным шнуром - гарусом. Полы балахона ниже талии (полики) делались из другого материала, так как под завеской их не было видно, а ткань могла пригодиться для изготовления иных деталей одежды. Балахон на талии подвязывался веревочкой. За веревочку заправлялась "заве-ска" - фартук из гладкого или набивного материала, по подолу обшитый чем-то красным (кырмызом). Сзади за веревочку заправлялись "мутозоки" (или мотузок, от слов мотать или вязать) - завязки, которые шились из разных кусочков тканей и заканчивались на конце пушистой кистью из шерстяных нитей различного цвета. Появляться без балахона, завески, мутозоков на людях считалось для казачек неприличным. Зимой поверх костюма они надевали "куфайку" - запашную черную стеганую одежду с длинными рукавами. Весной и осенью в качестве будничного наряда использовали "куфаенку" - короткую до талии, запашную одежду с короткими рукавами, стеганую, черную.

Головной убор некрасовки ярко демонстрировал ее статус. Девочки и девушки-невесты ежедневно с самого рождения носили связку - сложенную в несколько раз полоску ткани определенной расцветки (бордово-оранжево-черной), украшенную бисером (Бисер (от арабского буера - стеклярус) - мелкие разноцветные стеклянные бусины с отверстиями, употребляемые главным образом для вышивания (на предметах быта, женской одежды и т. д.)), раковинами каури (Каури - семейство морских брюхоногих моллюсков подкласса переднежаберных; их раковина (длиной до 15 см) овальная, блестящая, пестрая, поэтому используется для изготовления украшений), вышитую крестиками. Поверх связки иногда одевали платок красно-желтой расцветки - "уруминский", отделанный по одному углу кисточками из цветных нитей, кружевом и "пушочками", также изготовленными из цветных нитей. Платок складывали углом, завязывали под подбородком или на темени.

Женский головной убор некрасовки представлял собой более сложную композицию. Его надевали после первой брачной ночи и затем ежедневно носили до конца жизни. Он включал каук-валик из хлопчатобумажной ткани, наполненный шерстью, поверх которого одевали шлычку - повязку особой формы. Потом прилаживали "связку" и особым образом завершали головной убор уруминским платком (Платок некрасовки имеет прямоугольную форму, длиной до 1,5 м и шириной 0,75 м. Делается из покупной хлопчатобумажной или шелковой ткани. Наиболее популярными в Турции у некрасовок были "уруминские" или "урумельские" платки (вероятно, от названия местности, где они производились). Это сдвоенные мерные фабричные ситцевые платки красного цвета с печатным желтым растительным орнаментом и тонкой, отступающей от края каймой), оборачивая один сложенный его край вокруг головы.

В XIX в. среди казачек в донских станицах получил распространение сукман - вид накладной одежды с узкими короткими рукавами. Сукман чаще всего изготавливался из шерсти черного или синего цвета, иногда - из некрашеной. По прямому разрезу шеи он обшивался шелковой лентой и имел застежку на пуговицу. По краю подола сукман также украшался шелковой лентой и тесьмой красного цвета. Плетеный пояс из красных или синих шерстяных ниток дополнял костюм.

Под сукман надевали длинную домотканную рубаху, стоячий воротник которой, подол и расширяющиеся к низу рукава изготавливались из красного ситца. Девушки носили такую рубаху без сукмана с красным плетеным поясом. Во второй половине XIX в. сукман одевали в основном уже только пожилые женщины как праздничную или обрядовую (похоронную) одежду.

Большой наплыв не казачьего населения в конце XIX в., обусловленный процессом экономического развития донского края, способствовал распространению новых видов одежды и нивелировке внешнего облика казаков. К началу XX в. в костюме донских казачек закрепился комплекс одежды, состоящий из юбки и кофты. Именно этот комплекс в настоящее время считается народным костюмом на Дону, благодаря его описаниям в произведениях М. А. Шолохова, а также экспозициям музеев, имеющих в своих собраниях в основном только последние образцы элементов донского костюма.

Наибольшее распространение на Дону получили плотно облегающие фигуру кофточки с баской (оборкой по нижнему краю), подчеркивающие природную стать казачек. Они имели воротник-стойку, длинные рукава и застежку на мелкие пуговицы, располагавшуюся спереди. Такие кофточки назывались кираса.

Длинные и широкие юбки изготавливались для лета из холста, а для носки в зимний период - из сукна. Праздничные юбки шили из покупных тканей: ситца, сатина, кашемира, репса, батиста, бенгалина (Ситец (от голландского sits) - легкая хлопчатобумажная ткань, получаемая отделкой сурового миткаля. Имеет набивной рисунок различной формы (пестрый миткаль; веселенький ситец, т. е. с ярким и приятным рисунком). Сатин (от французского satin) - хлопчатобумажная или химического волокна ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью. В XIX в. был шерстяной атласистой тканью. Миткаль (от персидского меткал) - суровая (грубая, небеленная, неотделанная) тонкая хлопчатобумажная ткань. Служит полуфабрикатом в произодстве клеенки, дермантина и т. п. Из миткаля в результате красильно-отделочных операций получают ситец и бельевые ткани - мадаполам, муслин. В XIX в. использовали для производства и ряда других тканей. Кашемир (от Кашмир - историческая область в Азии, в бассейне верхнего Инда) - легкая шерстяная, полушерстяная или хлопчатобумажная ткань с наклонными рубчиками. Батист (от французского batiste) -тонкая полупрозрачная слегка блестящая льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Бенгалин - миткаль, выкрашенный (набитый) с помощью индулинов, т. е. группы синих, фиолетовых, серых и черных анилиновых красок. Коленкор, а в XIX в. каленкор (от французского calencar - индийская или персидская хлопчатобумажная материя), переплетный материал, полученный из миткаля путем пропитывания его крахмальным аппретом и красителем. Аппретирование придавало материалу жесткость, несминаемость, безуса-дочность и иные свойства. Коленкор (зон) использовался на Дону в швейном деле). Юбка имела большое количество сборок, украшалась оборками, бисером, лентами, кружевами. Для придания пышности костюму носили нижние юбки из ситца и миткаля, постольку они хорошо сохраняли форму. Иногда их насчитывалось несколько: четыре, пять. Наиболее престижными являлись нижние юбки из зона (коленкора), называемые зоновками.

С повседневным и праздничным костюмом надевали фартуки, которые назывались по-разному: завески, занавески. Праздничные фартуки дополнялись кружевами, лентами, прошивками (узкими полосками материала, вшиваемыми в швы изделия)

Женским головным убором в этот период считался колпак - тканый мешочек, заканчивающийся небольшим махром. Колпак отделывался вышивкой, шитьем бисером или изготавливался из ткани с красивым рисунком. Колпак начинали носить женщины после обряда бракосочетания.

С начала XX в. на Дону использовались конструкции обуви, соответствующие моде того времени: высокие ботинки со шнуровкой, плотно облегающие ногу, на невысоком изогнутом каблуке; ботики с застежкой на кнопки. Рабочей обувью служили поршни - примитивные башмаки, изготовленные из цельного куска сыромятной кожи и закрепляемые на ноге с помощью шнурков, которые продевались в отверстия, проходящие по верхнему краю обуви. Кроме того, носили самодельные чирики - туфли на жесткой подошве с широким каблуком и тупым носком.

Из теплой одежды в этот период были распространены традиционные донские шубы, покрытые черной блестящей тканью (ластином) и отороченные мехом выдры; некрытые овчинные шубы; плюшевые пальто и длинные кофты на вате.

Зимними головными уборами являлись шали и платки. Яркие шелковые и шерстяные шали с рисунком на красном, зеленом или белом фоне носили в праздничные дни, бережно хранили и передавали из поколения в поколение.

Несмотря на приверженность казаков старинным обычаям, в чем они видели своеобразные признаки независимости и суверенитета, в XIX в. в костюме появлялись изменения, которые постепенно привели к переходу на общеевропейские виды одежды: фраки, сюртуки, пиджаки. Этому способствовали различные факторы: усиление связей с Россией, которая рассматривала казачество как мощный оплот на своих южных рубежах; участие казаков в боевых действиях в различных регионах империи и за ее пределами; индустриализация донских городов. Приток большого количества людей для работы на строящихся промышленных предприятиях привел к распространению модной для того времени одежды и вытеснил традиционные ее формы. Только в отдаленных станицах Дона сохраняли верность традициям.

Сетуя на отмирание патриархальных традиций в среде казачества, известный любитель "седой старины" П. Н. Краснов писал о 80-90-х гг. XIX в. : "На Дону в это время по станицам творилось много нехорошего. Среди степенных, достойных казаков... стали появляться пьяницы-пиджачники, променявшие военную одежду дедов на немецкий пиджак. Бог весть откуда, из какого трактира или кабака занеслась на Дон безобразная песня пропившихся фабричных. Стало можно слышать на Дону и "Конфетку", и "Последний нынешний денечек" - позорную песню о тоске при отправлении на службу. ...эти пиджачники, пропившие казачье звание, горланили на сходах, пьянствовали и буйствовали. На службу начали являться казаки, неряшливые и грязно одетые, стариков не слушали" (Картины былого Тихого Дона. М., 1992. Т. 2. С. 160). Такая ситуация объяснялась и продолжавшейся в пореформенный период социальной дифференциацией среди казаков на зажиточную верхушку, "справных" середняков и бедноту в ходе втягивания казачьих хозяйств в товарно-денежные, рыночные отношения. Эти нетрадиционные антикультурные явления отражали процесс разложения общинно-этнических связей и усиливающуюся тенденцию саморасказачивания.