Казачья пословица [1985 Новак Л.А., Фрадкина Н.Г. - Как у нас было на тихо Дону. Историко-этнографический очерк]

Особенности жизни донских казаков отразились и на их одежде, в которой органично слились черты, характерные для многих народов. Своеобразный облик донской казачьей одежды складывался веками. Приходили беглые на Дон в своей русской одежде, а здесь носили ту, что добывали в походах и поисках.

Облик одежды казаков в первоначальный период их истории воссоздает старинная казачья песня:

Казаки ревностно относились к самобытности в одежде, рассматривая ее как один из существенных признаков своей самостоятельности. В 1705 году атаман легкой станицы (небольшого посольства) Савва Кочет приносил благодарность Петру I от имени всего Войска:

"Мы взысканы твоею милостию паче всех подданных; до нас не коснулся твой указ о платье и бородах. Мы носим платье по древнему своему обычаю, которое кому понравится: один одевается черкесом, другой калмыком, иной в русское платье старинного покроя, и мы никакого нарекания и насмешек друг другу не делаем; немецкого же платья никто у нас не носит и охоты к нему вовсе не имеем...".

В числе предметов, которые Московское правительство слало казакам за службу, было сукно. Но из-за бесконечного притока беглых сукна для одежды не хватало. Со временем казачки сами научились ткать тонкие сукна из овечьей шерсти. Однако домотканое платье казаки носили большей частью дома и в походах. "Зачем подавать неприятелю надежду, что. он может от нас чем-нибудь поживиться, пускай достанемся мы ему в плен, мы больше у него съедим, чем он приобретет от нас", - говорили они.

Казачки сами научились ткать тонкие сукна из овечьей шерсти

На Дону очень любили одежду ярких, живописных расцветок, которую казаки привозили из походов. Необыкновенно красочную картину пышности в одежде вернувшихся из похода казаков рисует донской историк В. Д. Сухоруков: "...один являлся в лазоревом атласном кафтане с частыми серебряными нашивками и жемчужным ожерельем; другой - в камчатном или бархатном полукафтане без рукавов и в темно-гвоздичном суконном зипуне, опушенном голубою каймою с шелковою, гвоздичного цвета, нашивкою; третий - в камчатном или бархатном кафтане с золотыми турецкими пуговками, с серебряными позлощенными застежками и в лазоревом настрофильном зипуне. У всех шелковые турецкие кушаки, и на них булатные ножи с черенками рыбьего зуба в черных ножнах, оправленных серебром; красные или желтые сафьянные сапоги и кунья шапка с бархатным верхом. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские и калмыцкие платья, украшали себя оружием, оправленным с азиатской роскошью серебром и золотом под чернию".

Вернувшиеся из похода казаки...

В конце XVII - начале XVIII века сложился традиционный тип мужской казачьей одежды, обязательным элементом которой был зипун, представлявший собой распашную верхнюю одежду без ворота. Зипун был настолько обязательным элементом одежды, что походы за добычей назывались походами за зипунами.

Многие одевались в богатые турецкие, черкесские и калмыцкие платья, украшали себя оружием, оправленным с азиатской роскошью серебром и золотом под чернию

"Идем добывать зипуны", - говорили казаки. В песнях же своих пели: "По синю морю гулять, зипунов-то доставать". "Зипуны-то у нас серые, да умы-то бархатные", - отмечала казачья пословица.

В ответе Протасьеву, посланцу царя Михаила Федоровича, донские казаки говорили: "Прежде у нас были лучшие зипуны, когда во всякое время под Азов да на море ходили". А в послании донских казаков турецкому султану в дни знаменитого Азовского сидения говорится: "Приехал к нам, казакам, за кровавыми нашими зипунами? Ведомо же вам, что по сие время никто даром зипунов не снимывал с нас".

С зипунами носили кафтаны, рубахи, шаровары, сапоги, высокие шапки, называвшиеся трухменками. "По молчи, честная станица, атаман трухменку гнет", - провозглашал есаул, входя в казачий Круг.

Подобную казачью одежду XVIII века описывает инженер, генерал-майор русской армии, строителе крепости Димитрия Ростовского А. И. Ригельман. К его книге "История, или повествование о донских казаках", написанной в 1778 году и впервые изданной в 1846 году, приложены рисунки, изображающие донских казаков и казачек в характерном для них одеянии. Автором рисунков являлся выходец с Украины, человек духовного звания, содержавшийся в то время в тюрьме крепости Димитрия Ростовского, имя которого до нас не дошло.

В конце XVII - начале XVIII века, когда прекратились казачьи поиски и походы за зипунами, закрылся для них основной источник поступления одежды. И вот тогда все больше стало появляться на Дону покупных тканей из России и других стран. В большом количестве казаки покупали слуцкие пояса. Это были длинные двусторонние пояса, ткавшиеся из шелковых, золотых и серебряных нитей с красивым растительным орнаментом. По богатству выделки и красоте они не уступали восточным поясам.

Дальнейшие изменения в мужской казачьей одежде произошли в последней трети XVIII столетия, когда Дон вошел в Российскую империю в качестве административной единицы, а казачество окончательно превратилось в военное сословие Российской империи, составив иррегулярные войска. Именно тогда стали вводить казакам военную форму. Однако в XVIII веке устанавливалась форменная одежда только для отдельных казачьих полков. Казаки, служившие в Таганрогском, Азовском полках и в крепости Димитрия Ростовского, носили на службе верхний суконный кафтан, подпоясанный цветным кушаком, суконный бешмет (полукафтан), суконные шаровары, заправленные в короткие сапоги, и шапку из смушки с суконным верхом. Одежда полков отличалась по цвету. Казаки полка крепости Димитрия Ростовского носили шапки с голубым верхом, а также голубые кафтаны и шаровары. В Азовском полку форма была синего, а в Таганрогском - зеленого цвета.

В 1774 году для всех трех полков ввели единые цвета форменной одежды. Верхние кафтаны - голубые, с красным воротником, красными обшлагами и красным подбоем. Бешметы, шаровары и верхи шапок - голубые. Края кафтанов и бешметов обшивались узкой желтой тесьмой. У офицеров кафтаны и верхи шапок отделывались золотой тесьмой, а кушаки - серебряными или золотыми украшениями.

В 1774 году для всех трех полков ввели единые цвета форменной одежды

В 1801 году "высочайшим повелением" была предписана обязательная военная форма всему Войску Донскому. Форменная одежда состояла из куртки, шаровар, заправленных в сапоги, пояса с портупеей, чекменя, шинели, кивера. Куртку, чекмень и шаровары шили из синего сукна с красными выпушками и лампасами. На суконных темно-серых шинелях были синие воротники с красными выпушками. На голове кивер - высокая шапка из черных смушек с висячим суконным красным верхом. У офицеров кивер украшался султаном из белых перьев, вскоре замененным серебряной кокардой и помпоном. У рядовых казаков на киверах были суконные кокарды и шерстяные помпоны.

В 1801 году 'высочайшим повелением' была предписана обязательная военная форма всему Войску Донскому...

Эта красивая, помпезная, но малоудобная форма казакам не нравилась и внедрялась медленно и с трудом. Казаки продолжали еще ходить в полки в своих одеждах. Как говорил герой войны 1812 года Багратион: "Для свободного действия пикою надобно быть одетым как можно легче и удобнее, без затяжки и натяжки, одетыми, как наши бесцеремонные казаки".

В течение XIX века форма постепенно упрощалась. В конце века она была заменена новой, которая просуществовала с некоторыми изменениями до революции. Перед первой мировой войной обмундирование казака состояло из гимнастерки, мундира, шаровар, сапог, шинели, фуражки, папахи, башлыка, пояса.

Темно-синий, длинный, несколько приталенный мундир с разрезом для посадки на седле застегивался на крючках левой полой наверх. На обшлагах его рукавов, стоячем воротнике была красная окантовка. Темно-синие шаровары с красным кантом заправлялись в сапоги. Летом с такими шароварами носили гимнастерку из ткани защитного цвета со стоячим воротником и застежкой на пуговицах. Удлиненная шинель из грубого сукна защитного цвета застегивалась крючками левой полой наверх. На воротнике шинели - красные лацканы (петлицы) с серебряной (белого металла) форменной пуговицей. Головные уборы - фуражки и папахи. Казачья донская фуражка с темно-синим верхом, красным околышем, черным козырьком носилась сдвинутой на правую сторону, а слева выступал традиционный казачий чуб. В период первой мировой войны фуражки стали делать защитного цвета. Зимой носили серые папахи и защитного цвета башлыки. На погонах ставился номер полка.

Перед отправкой на военную службу казак приходил на смотр с конем, расстилал серую попону, обшитую синей лентой, и на ней раскладывал свое обмундирование и амуницию. М. А. Шолохов в "Тихом Доне" описывает смотр, на который прибыл Григорий Мелехов: "Под ногами Григория лежала ненадеванная попона, на ней порядком разложены седло с окованным, крашенным в зеленое ленником, с саквами и задними сумами, две шинели, двое шаровар, мундир, две пары сапог, белье, фунт и пятьдесят четыре золотника сухарей, банка консервов, крупа и прочая в полагаемом для всадника количестве снедь".

Военная форма прочно пошла в быт казаков. Носили ее и дома во время хозяйственных работ.

Военная форма прочно пошла в быт казаков

В традиционной казачьей форме (несколько измененной) прошли боевой путь казаки 5-го Донского гвардейского казачьего корпуса в годы Великой Отечественной войны.

Характер и особенности женской одежды на Дону объясняются происхождением казачек. Во второй половине XVII века, и особенно в первой половине XVIII века, в облике и одеянии женщин чувствовалось большое влияние Востока. Ведь казаки первоначально женились на турчанках, татарках, черкешенках, которых они брали в плен в походах и поисках. Даже с прекращением морских походов и браков с полонянками восточные черты в одежде женщин сохранялись довольно продолжительное время. По словам донского историка В. Д. Сухорукова, одежда жен казачьей старшины отличалась восточной пышностью и богатством.

Характер и особенности женской одежды на Дону

Основную часть костюма казачки составляло платье - кубелек. Возможно, название это произошло от татарского кулмэк (рубаха), но по покрою и форме оно напоминало татарский камзол и надевалось поверх рубахи. Кубелек - распашная одежда. У богатых он шился из парчи. Лиф платья застегивался серебряными или позолоченными пуговицами. Параллельно им шел второй ряд пуговиц (золотых или низанных из жемчуга), который служил лишь украшением. Пояс (татаур), надеваемый выше талии, состоял из соединенных между собой серебряных позолоченных звеньев. Были также пояса из цветного бархата, расшитого жемчугом. Полы кубелека заходили одна за другую и не застегивались.

Под кубелеком была длинная, до пят, рубаха из тонкого полотна или шелка. Характерный для казачьих женских рубах туникообразный покрой сохранялся в течение XVIII-XIX веков и до начала XX века. Подол и рукава рубахи были видны из-под кубелека. Шею рубахи, ожерелок, выстрачивали узорами; прямой вырез спереди завязывали лентой или застегивали запонкой.

В комплексе с платьями татарского покроя носили русские головные уборы - повойник или рогатую кичку. Высокие, суживающиеся кверху повойники на вате, покрытые парчой, украшали цветами из перьев. Рогатая кичка была сложным головным убором. Она состояла из твердой основы с высокими рогами, на которую надевалась сорока, расшитая япраками (металлическими украшениями), налобник и позатыльник, украшенные жемчугом, драгоценными камнями, расшитые золотом и серебром. С кички свисали над ушами и до самых плеч чикилики - длинные нити, унизанные жемчугом, а на лоб - металлические украшения.

По воспоминаниям казаков, записанным в 80-х годах XIX века, простые казачки в старину делали кички из белого или синего холста, который складывали четырехугольником, прошивали густыми рядами суровыми нитками, а потом долго варили в молоке, чтобы кичка затвердела. На рожки наматывали миткалевый рушник, концы которого сначала проводили поверх кички, затем под подбородком и, наконец, подтыкали сзади за ухом. Спереди на кичку нашивали лобок, унизанный жемчугом или блестками по бархатному полю, сзади привязывали на шнурке подзатылен (позатыльнык), расшитый узорами.

Комплекс женской одежды с кубелеком

Комплекс женской одежды с кубелеком получил наибольшее распространение на Нижнем и Среднем Дону, но носили его и на севере области.

С таким нарядом на ноги надевали ичиги - узорные расписные татарские сапоги из мягкой расшитой разноцветной кожи или туфли из сафьяна.

Комплекс женской одежды с кубелеком

В летнее время, выходя из дома, надевали каврак - халат из шелка или парчи. Зимним нарядом служила донская шуба. Она шилась на лисьем или куньем меху, до пят, без застежки, с удлиненными рукавами. Покрывалась красивой дорогой материей - парчой, атласом. С шубой носили шали, а по праздникам богатые казачки надевали собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом и жемчужными поднизями (украшениями в виде сетки, свисающей из-под шапки).

Наряд девушки ничем, кроме головного убора, не отличался от наряда молодой женщины. Девичий головной убор - челоуг - не закрывал затылок. Он представлял собой широкую ленту из красного бархата, унизанную жемчугом и украшенную по краям нашивкой из золотых цепочек или из мелких монет. В волосы вплетался косник из ленты и кисточек. А сверху девушка надевала таркич - шелковый или бумажный платок, при этом одним концом платка обертывала косу. Носили девушки и шапку с медными позолоченными япраками и свисающими серебряными украшениями. Такая плотно облегавшая голову шапка называлась перевязкой. Из-под шапки от затылка вместе с косой свисал косник с двумя махрами и колокольчиками. Головному убору придавалось обрядовое значение. Поэтому после венчания с новобрачной снимали шапку, расплетали косу, укладывали волосы на голове и надевали кичку. Этот свадебный обряд назывался повиванием.

Казачки очень любили украшения. Самые характерные из них - чикилики. Это широкая лента из алого атласа, украшенная жемчугом, к которой прикреплялась густая сетка из крупного жемчуга. Лента обвязывалась вокруг головы, а жемчужная сетка свисала из-под головного убора, частично прикрывая щеки. Жемчужные украшения, прикрепленные на плечах и спускавшиеся по груди до пояса, назывались перла, капчак. Руки украшали браслеты, называвшиеся бизилики (от татарского слова белязик - кисть руки). Носили браслеты из гнутой серебряной или золотой пластинки, из драгоценных камней. Золотые перстни и кольца входили в комплекс украшений богатой казачки.

В такой одежде изображены казачки на рисунках в книге А. И. Ригельмана. В описываемое им время, т. е. в 60-е годы XVIII века, носили'длинные, до пят, кубелеки и рубахи со сравнительно узкими рукавами. А до этого, по описанию А. И. Ригельмана, кубелеки носили чуть ниже колен, а рубахи - до пят и с сильно расширяющимися к кисти рукавами.

Подобную одежду описывает и Е. Н. Кательников в книге "Историческое сведение Войска Донского о Верхне-Курмоярской станице, составленное из сказаний старожилов и собственных примечаний, 1818 года...". В книге помещен рисунок казачки в старинном наряде: в кубелеке, рогатой кичке и белом, из сырого шелка, флере, накинутом на кичку.

Характерное для нарядов донских казачек сочетание русских и восточных черт прослеживается и по этнографической литературе XVIII века. Так, русский этнограф академик И. Георги в свом труде "Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ и прочих достопамятностей", изданном в 70-х годах XVIII века, пишет: "Женщины одеваются в длинные и широкие штаны, большей частью бумажные, рубахи у них рассроченные по воротникам разноцветными шелками или бумагою. В прочем все одеяние их даже до головного убора во всем походит на обыкновенное русское... Замужние надевают на голову кички, полумесяцу подобные, или же повойники из разных тканей, обложенные позументами". На рисунке в книге И. Георги изображена казачка верховых станиц в косоклинном сарафане, рубахе, кичке и шароварах.

Таким образом, благодаря И. Георги мы имеем сведения о том, что еще в XVIII веке казачки носили сарафаны. И в середине XIX века в ряде верховых станиц бытовал комплекс женской одежды с сарафаном. Яркий сарафан назывался кумашником. Он был прямого покроя, спереди с высоким нагрудником, а сзади переходил в юбку с многочисленными сборками. Вдоль верхнего края нагрудника, по сборкам юбки и подолу сарафан украшался бранным узором или красными лентами. Ниже талии на сарафан надевался плисовый пояс. С сарафаном носили украшенный ткаными узорами запон (фартук), верхняя часть которого обычно присборивалась.

В XIX веке в некоторых станицах носили сукман - разновидность сарафана, с узкими и короткими рукавами. Это была накладная одежда, чаще всего синего или черного цвета, а реже из некрашеной шерстяной ткани. Шили его из четырех полотнищ ткани. Прямой разрез шеи обшивался широкой шелковой лентой и застегивался на пуговицу. Подол также украшался широкой лентой и самодельной узкой красной тесьмой. С сукманом носили широкий пояс, плетенный из красных или синих шерстяных ниток. Под сукман надевалась домотканая рубаха с прямым разрезом у шеи, небольшим стоячим воротником, сильно расширяющимися книзу рукавами, которые ткались клеточным узором или просто делались из красного ситца. Красными были также воротник и подол рубахи. Девушки подпоясывали рубаху красным плетеным поясом и носили ее без сукмана. Во второй половине XIX века сукман уже встречался редко, в основном у старых женщин, как праздничная или обрядовая похоронная одежда.

Сукман - разновидность сарафана

Старинная русская набедренная одежда замужних женщин - понева - также бытовала в верховых станицах в XVIII и XIX веках. Преобладала красная понева из трех полотнищ домодельной ткани, которую казачки носили с рубахами и кичками.

Европейские моды на Дон пришли только после Отечественной войны 1812 года, но коснулись они лишь верхушки казачества ряда крупных станиц. Старинный костюм с его нарядным кубелеком лишь постепенно уходил из быта. Во второй половине XIX века кубелеки еще носили, но шили их уже не из парчи, а из различных шелковых тканей, иногда - из простых, в зависимости о~т достатка. К началу XX века кубелеки вышли из употребления и хранились в казачьих сундуках как реликвия.

С 80-90-х годов XIX века быстрый процесс экономического развития области, сопровождавшийся ростом неказачьего населения, ломал рамки казачьей замкнутости, способствуя исчезновению особенностей быта, и в первую очередь нивелировке в одежде. К началу XX века преобладающим на Дону стал комплект женской одежды с юбкой и кофтой.

Длинные, очень широкие юбки шили из холста летом и из сукна зимой. На праздничные юбки использовалась покупная ткань: ситец, сатин, батист, нанка, малескин, репс, кашемир. С 1910-1912 годов самым модным материалом для юбок стал бенгалин (по объяснению казачек, бингалин был что сейчас крибдышин). Юбки шили с большим количеством сборок, особенно сзади, и с оборкой по подолу. Праздничную юбку украшали пуговицами, бисером, лентами, кружевами. Чтобы юбка была пышнее, под нее надевали несколько ниж-них юбок, иногда по четыре-пять. Их шили из миткаля, ситца, но предпочтительнее - из зона (коленкора). Такую юбку называли зоновкой.

Кофта, или блузка, шилась из того же материала, что и юбка. Покрой ее был довольно сложный. Застежка на мелких пуговицах шла сбоку, по пройме и по плечу. Небольшой стоячий воротник также застегивался сбоку, длинный рукав, широкий до локтя, суживался к кисти. Кружева и прошивки, которые казачки называли батистовками, украшали кофту. В начале XX века в моду вошла кофта под названием матене. Она была по длине немного ниже талии, свободного покроя, с застежкой спереди и воротником-стоечкой. Матене украшались кружевом и оборками. Молодые казачки любили носить кофточки до бедер, плотно облегающие фигуру и с небольшой баской. Такие кофточки с длинными рукавами и стоечкой застегивались спереди густопосаженными мелкими пуговичками. Назывались они кираса, или кирас. Ходили женщины и в широких летних кофточках с вышивками - разлетайках, и в ситцевых летних кофточках с отложным воротником - матросках. Отложной воротник назывался капишоном, а стоечка - ожерелком.

С будничным и праздничным костюмом носили фартук, называвшийся запоном, завеской, занавеской. Будничный фартук шился из холста, а праздничный - из дорогой ткани и украшался кружевами, лентами, прошвами.

На полевых работах женщины могли быть в рубахах и юбках, а девушки - в рубахах и широких фартуках. Часто в юбках и фартуках карманов не было. Специально сшитый из ткани карман (ладанка, чемезин, зеп) носили на поясе. Кожаный кошелек (букчушку) тоже привязывали к поясу.

Женскому головному убору и в этот период придавалось большое значение. С начала XIX века получил большое распространение на Дону колпак - тканый мешочек, заканчивающийся небольшим махром, иногда украшенный бисером и вышивкой. Предполагают, что он был заимствован у татар. Действительно, по форме и видоизмененному названию он очень напоминает татарский калфак. Но если татарский калфак является девичьим головным убором, то казачий колпак - женским. Расплетение косы, укладка волос по-женски и надевание колпака входили в казачий свадебный обряд.

В начале XX века в моду у молодых женщин вошла шлычка. Если она надевалась на пучок волос и прикалывалась блестящей шпилькой, она называлась шлычка на шиш. В "Тихом Доне" М. Шолохова есть описание именно этого комплекта женского одеяния: "Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая цветным шелком шлычка, розовая рубаха, заправленная в юбку, не морщинясь, охватывала крутую спину и налитые плечи".

Молодая казачка с праздничным нарядом надевала на прическу файшонку (фаньжон, фаржон, фаршон). Эта шелковая черная кружевная косынка коклюшной работы, связанная по форме узла волос, с концами, которые завязывались сзади бантом, очень украшала женщину.

Самой распространенной рабочей обувью не только женщин, но также мужчин и детей были самодельные поршни. Сшить их было совсем просто. В овальном куске сыромятной кожи вырезали угол, края которого сшивали. Таким образом получался носок. По краям башмака пробивали отверстия, в которые продевали ремешок, выходивший концами в сторону пятки, и стягивали этот ремешок на ноге. Шили самодельную обувь и на подошве, с широким каблуком, тупым носом, иногда обшивали по краям ремешком из белой кожи для красоты. Назывались такие туфли чирики, или чиряки. Иногда делали вязаные туфли из шерсти и носили их летом на работу в сухую погоду. Называли их ходоками.

Женщины из зажиточных семей покупали в городе или станичной лавке кожаные, на пуговицах, гусарики, гетры на шнурках, полуботинки с узким носком (баретки).

Разнообразной была теплая одежда. Каждая казачка получала в приданое донскую шубу. Верх шубы покрывали черной блестящей тканью - ластиком, а ворот, подол и полы опушивали мехом поречни, т. е. выдры. К концу XIX века донская шуба получила широкое распространение не только на Дону, но также в Терской, Кубанской областях и Ставропольской губернии.

Разнообразной была теплая одежда

Шили казачки также белые овчинные некрытые шубы, отороченные по краям рукавов, по полу и низу опушкой - курпеем, т. е. шкуркой молодого ягненка. Повседневная овчинная шуба без оторочки подпоясывалась вязаным шерстяным шарфом синего, зеленого или красного цвета. Овчинную шубу, покрытую сатиновым верхом, называли милюстиновой. В моду вошли плюшевые ватные пальто, отделанные черными лентами и кружевами, - плиски. В качестве праздничной одежды казачки носили теплые длинные кофты на вате. Подкладка стегалась вместе с прикладом. Расширяющиеся книзу спинка и полы с боковыми клиньями делали кофту очень широкой. Кофта застегивалась лишь на одну верхнюю пуговицу или крючок. Воротника не было. Могла быть лишь небольшая стоечка. Вшитые в кофту рукава часто украшались шелковой бахромой. Нарядным был и бурнус - женское пальто с расшивками. Повседневно носили короткие теплые кофты - холодайки, пальто на вате с небольшим воротником и застежкой спереди - жупейки.

Верхними головными уборами были платки и шали.

Большой шерстяной платок назывался шалью, шалёвкой, шалёнкой. В северных округах Дона, где зимы холодные, на голову надевали шлычку, которая затягивалась тесемкой и держала прическу, затем колотовочку (платочек), закрывавшую лоб, виски и уши. А сверху надевалась большая шерстяная шаль с бахромой и турецким рисунком на темном фоне. Такие шали называли барашковыми, так как выделкой они напоминали закрученную шерсть барашка. На сельскохозяйственных работах покрывали голову платочками из ситца или из холста (серяк). Красивые шелковые и тонкие шерстяные шали с бахромой и ярким рисунком на красном, белом, зеленом фоне носили с праздничными юбками и кофтами.

Серяк, барашек, шиль ...

Шубы, шали и другие дорогие вещи, которые надевали по праздникам, бережно хранились и передавались от матери к дочери.

Особый интерес представляет одежда казаков-некрасовцев. В то время как на Дону костюм все более приближался к европейскому, казаки-некрасовцы, жившие долгое время вдали от родины, сохранили старинную одежду вплоть до наших дней.

Казаки-некрасовцы

Казаки-некрасовцы - потомки участников восстания Кондратия Булавина (1707-1709 гг.) - цолучили свое название по имени атамана Игната Некрасова, который после поражения восстания увел несколько тысяч казаков-повстанцев с Дона на Кубань, за пределы России, спасая их от расправы. После его смерти (1736 г.) казаки партиями переселялись на Дунай, в Малую Азию, живя там общинами. Наиболее самобытна из них община некрасовцев на озере Майнос в Малой Азии, сохранявшая в течение двух сотен лет обычаи, обряды, язык, строй жизни своих предков в условиях иного этнического окружения, среди турок.?

Первые группы некрасовцев вернулись на родину в 1912-1913 годах, последняя группа приехала в Советский Союз в 1962 году и поселилась в прикумских совхозах Ставрополья.

В музеях Ростовской области хранится и экспонируется одежда казаков-некрасовцев. Особенно богатая и интересная коллекция собрана в Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике.

Обособленность некрасовцев способствовала тому, что у них сложилась своя очень колоритная и оригинальная одежда, в которой можно увидеть характерные черты кроя и украшений донской, русской, украинской, татарской, кавказской одежды.

Комплект одежды казачки-некрасовки состоял из рубахи, балахона, завески.

Праздничная рубаха шилась из шелковой ткани, повседневная- из простой. На рубаху шло по четыре-пять метров ткани. Стан рубахи со спущенной проймой шили из одной ткани, длинные рукава - из другой. Манжет (отложка) также отличался цветом. Из совершенно другой по цвету и выделке материи шилась подставка (нижняя часть рубахи). Круглый вырез ворота - ошейник - непременно отделывался вышивкой, тесьмой из ниток и застегивался металлической пуговицей. На груди была вставка из яркого набивного материала. Разрез ворота, так же как и подол рубахи, отделывался кырмызом - красной тканью. Например, у женской рубахи, хранящейся в Ростовском областном музее краеведения, стан сшит из ситца с набивным рисунком, рукава - из желтого атласа с цветным орнаментом, отложка на рукавах - из зеленого репса, желтая шелковая подставка подшита красной плотной тканью.

На рубаху надевалась распашная одежда - балахон из шелковой или простой материи с продольными полосами. С целью экономии на полах балахона вырезались прямоугольные куски верхней дорогостоящей ткани, и вместо них делались вставки из более дешевой материи. Она же и шла на подкладку балахона. Вырез шеи - обводка - отделан вышивкой. Застежка декоративно оформлена большими грушевидными пуговицами с монетами и маленькими пуговками. Короткие рукава состоят из нескольких надставок - поперечных полос шелка разных цветов. Первая от ворота кружевная полоса называется лентой. На балахон надевали кулан-шерстяной вязаный пояс с металлической пряжкой, именовавшейся тока.

Обязательным элементом женской некрасовской одежды был фартук - завеска. Повседневный фартук шился из простой ткани, праздничный - из шелковой. Так, праздничная завеска, хранящаяся в Ростовском музее краеведения, сшита из набивного шелка с зеленым полем, украшена кружевной белой лентой и обшита красным репсом. Завязки на фартуке - мутозыки - сшиты из кусков ткани разного цвета и украшены гарусными кистями. Завеска надевалась на балахон.

Женский головной убор состоял из нескольких элементов. Сначала надевался каук (валик), сшитый из цветной ткани с шерстью внутри. На него надевалась шлычка завязками назад. Девушки и женщины носили связку (головную повязку). На ней орнамент черного и бордового цвета с оранжевой полосой по краям. Девушки носили связку сложенной в несколько слоев, светлой стороной наверх, близко ко лбу. Женщины надевали ее поверх шлычки темной стороной наверх, не складывая в полоску, а подворачивая, как платок. Сверху надевался ситцевый платок, отделанный шерстяными разноцветными кистями, а в холодное время года - платок из яркой плотной ткани. С давних времен сохранялись у некрасовок рогатые кички. Их было немного, и служили кички в основном обрядовым свадебным головным убором. Некрасовская кичка состояла из кукошника и позатыльника, украшенных разноцветными камнями, бисером, монетами, металлическими подвесками.

Женщины и девушки носили украшения из русских и турецких монет на металлической цепочке - монисты, голову украшали живыми цветами. Девушки вплетали в конец косы махор из разноцветной шерсти.

Костюм казака-некрасовца состоял из рубахи, портов, бешмета. Рубаха и порты - повседневная одежда, бешмет надевался в праздники и на свадьбу.

Ворот, грудь и манжеты белой рубахи сплошь покрыты вышивкой с преобладанием красного цвета. Вышивкой оформлены все швы. Ластовицы, вставки между ластовицами и центральным полотнищем - из красной ткани. Широкая лента красной ткани окаймляет и низ рубахи.

Широкие порты на гашнике, обычно синего цвета с вышивкой по швам, подшивались красной тканью. Но шили и красные порты с синей отделкой ("порки кырмызовые киндяком подшитые"). Традиционное сочетание синего и красного цвета некрасовцы принесли с Дона.

Цветной стеганый бешмет, отрезной по талии, расклешенный книзу, на подкладке, с длинными рукавами и застежкой спереди, был украшен тесьмой и стеклярусом.

Покрой женской и мужской одежды был настолько традиционным, что отдельные части одежды из различных тканей заготовлялись впрок.

Судя по воспоминаниям русских людей, посещавших некрасовцев на Майносе в прошлом веке, такой тип одежды сложился давно. В 1863 году у некрасовцев побывал В. И. Кельсиев (в конце 50-х - начале 60-х годов XIX века - сотрудник Вольной русской типографии А. И. Герцена в Лондоне, затем живший в Австро-Венгрии и Турции) и оставил очень обстоятельное описание уклада жизни, быта, одежды казаков-некрасовцев.

О женской одежде он писал: "Сарафан у них называется сарафаном (впоследствии - балахон. - Л. Н. и Н. Ф.), но очень короток, до колен. Грудь вся закрыта, рукава узки и доходят до локтей. Из-под них выпускаются рукава из другой материи, широкие, называемые турецкими (широкие турецкие рукава ко времени возвращения первых групп некрасовцев не сохранились. - Л. Н. и Н. Ф.). Сарафан полосатый, желтые, зеленые и красные полосы на той материи, что еще до сих пор носят татарки..." И далее он сообщает, что грудь сарафана была низана серебряными турецкими монетами разной величины, расположенными с большим вкусом. А у девушек монеты вплетались в косу.

Живописная мужская одежда вызывала у В. И. Кельсиева мысль о том, что "некрасовец в его белой хате - белая вышитая рубаха и синие порты - так и просится на фарфор".