Берег - музей природы

Природа тоже экспонирует свое творчество. Я уже рассказал о примечательном памятнике природы - косе Обиточной на северном берегу Азовского моря. Но берег-музей на востоке Керченского полуострова, пожалуй, без преувеличения можно назвать лучшей экспозицией природотворчества в Приазовье.

Пешеходное путешествие по крымскому берегу Азовского моря началось у мыса Зюк. От Керчи до этих мест берег мало чем примечателен: а основном он застроен; промышленными и бальнеологическими объектами и лишь в некоторых местах оригинален небольшими бухтами-рекреациями, втиснутыми в крутые, каменистые берега.

Мыс Зюк - это каменистая "груша", выступающая навстречу протяженной, 4-5 метровой глубины отмели, создающая в сочетании с чернеющей дальше по нашему маршруту громадой мыса Тау-Тубе ковш, глубиною до 9 метров. В этом промежутке песчаная пляжная полоса берега, за нею грунтовая дорога и стиснутое горами соленое Чокракское озеро. Его поверхность белеет, словно заснеженная плоская равнина глубокой впадины в горах.

Соленое море, и еще более соленое, наверное за 100 промилле,, Чокракское озеро, а у дороги между ними колодец с пресной водой!?.. Таковы парадоксы азовских берегов.

Дорога переходит в крутые ступеньки, ведущие на Тау-Тубе, уходящего серым скальным обрывом в море. На мысу пансионат и печальные следы грозных сражений морского десанта; скромный памятник с незатейливой надписью: "Спите сыны Родины". Рядом безымянное одиночное захоронение, тоже военного времени.

Тау-Тубе не обозначен на генеральной карте моря, но историей сражений за крымскую землю в Великую Отечественную войну он обозначен... На твердыне мыса и далее,, на северо-запад нагорья, шумит степные травы, пестрят полевые цветы, наливается целебным соком шиповник, его заросли тянутся но всему берегу Керченского полуострова.

Берег обрамляют причудливые (изваяния из серого камня, маленькие бухты да; рекреации с миниатюрными песчано-ракушечными пляжами. Не перестаю восхищаться изумрудным, зеленовато-голубым морем, удивительно чистыми, первозданными пляжами и живительным воздухом. И у уреза воды, и высоко над нею на берегу пустынно. Лишь кое-где, поближе к воде, примостилась палатка "путешественников- дикарей".

Впереди мыс Чоганы, а за ним заветное для нас с моим спутником, студентом-дипломником Лесомелиоративного института Павлом Лысенко, село Золотое. От поселка Курортное, у мыса Зюк, до Золотого тропа то спускается вниз, к воде, то вновь, почти вертикально, под ни мается вверх: "Из ямы в яму", - в шутку назвал я ее. Очень не легок наш путь. Но, как почином у увидеть и ощутить этот сказочный берег.

Наконец-то с высокого обрыва мыса Чаганы открылась нам "каменная скоба" южного берега Казантипсиого залива. Удивительный плоскокаменный, .как бы с протяженно насечкой, позаимствованной у мельничных жерновов, серповидный берег.

Непривычно широкий пляж К-азантипского залива. Впереди село Отрадное - протяженный зеленый, словно оазис на пустынном берегу, поселок с современным зданием пансионата и крупным детским лагерем организованного отдыха.

Приблизительно 1,5 км в глубь берега тянется село Песочное. Широкий ракушечно-песчаный пляж - до 30 м от уреза воды. Местами прибойной волной намыты валы ракушки, - немые свидетели кардиум-синдесмиевой природы дна "моря- блюдца!".

Изнуряющие путника: сухие ракушечно-песчаные "топи". Месиво под ногами - не во что упереться.

Перпендикулярно к линии берега узкая дорога устремилась к Песочному. По ее обочинам мелкие, прогретые солнцем лагуны; растут деревья и буйные, жесткие травы. Живописная панорам а берега...

Впереди, в знойном мареве дня высится "Эйфелева башня". Это парогенератор Крымской опытной гелиоэлектростанции: в поселке Солнечном.

Вторые сутки давит на берег неутихающий восточный ветер с моря. С шумом гонит он белогривые волны с песком и ракушкой. Уместно возникает вопрос: почему бы не заставить эти волны вращать роторные гидротурбины на металлических понтонах, несущих электрогенераторы? Почему не использован огромный энергетический потенциал прибойных волн на западе Азовского моря?

Преодолев обширное поле молодого соснового бора, я оказался у проходной гелиоэлектростанции. Вот она та самая "Эйфелева башня", в центре гелиоскопов - плоских, наклонных зеркал с площадью 25 кв. м, объединенных автоматизированной системой управления (АСУ). Каждое зеркало отслеживает движение Солнца по горизонту с помощью двух электродвигателей: азимутального и угломестного. Отклонение луча корректируется с помощью электронно-вычислительной машины (ЭВМ).

Геометрически парогенератор представляет собою шестнидцатигранник из заполненных водою труб, принимающих на себя фокусированные гелиоскопами солнечные лучи. Паронакопитель (барабан) связан паропроводом с паровой турбиной, вращающей электрогенератор.

- Схема предельно проста, - пояснил мне главный инженер станции, - как в элементарном учебнике физики. КПД системы - 81%. К сожалению, себестоимость киловатчаса электроэнергии пока в 5 раз выше экономически выгодной цены. Пока не обходимся без дополнительного подогрева воды. Да и сезонность функционирования гелиостанции - девять месяцев в году (март-ноябрь) - тоже не в пользу экономического эффекта.

Слушая главного инженера, я подумал о потенциале энергии ветра. У проходной, на, территории гелиоэлектростанции меня умилил небольшой ветродвигатель с пятикиловатным электрогенератором. Казалось совсем слабым движение воздуха, а он неустанно махал двумя своими лопастями. Нужен здесь экологически чистый закольцованный комплекс: гелиоэлектростанция в современном исполнении; система малогабаритных ветроэлектростанций и система морских прибойно-волновых электростанций. Такое энергетическое кольцо способно снабдить электроэнергией в данном случае весь Керченский полуостров, а то и Крым. Увы, никого это не заинтересовало.

Впереди предстояла встреча с Крымской атомной электростанцией с проектной мощностью в 2 млн. киловат.

По мере приближения к громаде мыса Казантип слева в знойном мареве вырисовывался контур городка крымских атомщиков Щелкино. Его мы посетим потом, а пока что - путь на мыс, разделивший Казантипский залив моря на, так называемые в народе, две бухты: Татарскую - с юга и Русскую - справа от мыса бухты.

Впечатление не забываемое: около тридцати мини-бухт-рекреаций опоясывают мыс. Серые, каменистые, обрывистые берега, природа великолепно украсила скульптурными изваяниями.

В четырнадцатой по счету бухте в южной стороне мыса к воде "спустился" гигантский "крокодил". Вертикальная юго-западная стенка шестнадцатой рекреации украшена суровым античным человеческим ликом. В восемнадцатой бухте - уже со стороны Арабатского залива - в воду "вошла" огромная "черепаха". Коричнево-желтые камни четко выделяют ее панцирь. В двадцать первой бухте - уникальный монумент - трое слоновидных животных; в двадцать третей - мрачный "бастион"; в двадцать четвертой - "сторожевые башни"... Все это - впечатляющая панорама скульптурного творчества природы. Я не назвал "памятник Темеринде" - владычице морей - творение ветра, солнца и моря, пятиметровая женская фигура, в полный рост, прислонившаяся к выступающему каменному мысу. Это на подступах к селу Золотое.

Геометрически мыс Казантип - это огромная "груша", протяженностью пятнадцать километров. В центре мыса - пересохшая речка, впадающая в кратер. Там же артезианская скважина. На мысе, как всюду, где пролегал мой маршрут, растет шиповник. Узкая часть "груши" перечеркнута грунтовой дорогой, ведущей от причалов в Русской бухте, к южному склону мыса, - со стороны бухты Татарской.

16 августа 1989 г. на Казантипе случайно встретился мне молодой крымский геолог Николай Михайлович Шестковский, со слов, которого рекомендую желающим узнать больше о мысе Казантип, обратиться к специалисту по мысу Клюкину Александру Анатольевичу - научному сотруднику Симферопольского государственного университета.

Грунтовая дорога привела нас в поселок Мысовое. В двух километрах отсюда город атомщиков, Щелкино. В ожидании автобуса с огорчением думал о геологическом заповеднике Казантип. Почему же он не удостоен даже нормальной указательной таблички? На одном ржавом гвозде, вбитом в покосившийся на обочине грунтовой дороги столб, болтается лист кровельного железа с изъеденной ржавчиной надписью: "Заповедник Казантип". Да, сюда, на мыс Казантип, должно быть организованное паломничество, как в выдающимися геологический музей природы. Кто в ответе за то, что того нет, как нет и туристических маршрутов по сказочным тропам крымского берега, Азовского моря? Думается, что предприимчивые иностранцы, к примеру итальянцы и греки, наверное организовали бы береговой туристический маршрут мыс Зюк - крепость Арабат, а то и далее, до Геническа по уникальной Арабатской Стрелке.

В семи километрах от Щелкино, в сторону Арабатской Стрелки, на обрывистом суглинистом берегу раскинулось село Степановка. Отсюда видно мрачное, напоминающее старинную восточную крепость на берегу Акташского озера, сооружение - это строящаяся Крымская атомная станция (КАС).

Акташское озеро - известный орнитологический заповедник. Двумя годами раньше я побывал здесь на автомобиле. Долго искал "офис" заповедника, пока не узнал, что он в двадцати километрах отсюда (?!). Акташское "царство" пернатых почти без присмотра? По меньшей мере, странно. Но с этим птицы, пожалуй, смирились бы, а, вот когда в их "царство" вторглась атомная энергетика, и озеро превратилось в мощный источник промышленной воды КАС, то невольно подумаешь, а то и скажешь: где же элементарный человеческий рассудок? Где же экологическая защита уникальной природы? Кому пришла в голову мысль построить здесь КАС, на перешейке между морем и озером шириною в три километра? К тому же на таком песчано-ракушечном, с бессвязной каменной основой грунте! Пожилой старожил этих мест с тревогой и отчаянием в голосе требовал от меня ответа на его вопрос: "Куда же смотрел ваш академик Александров?" "Похоже академики "смотрят", а решают все же политики!", - подумалось мне. Теперь, вроде как КАС, со Времени Горбачева, всего лишь "учебно-практическое предприятие"?! Без атомного реактора?? Не повторился бы здесь когда-нибудь Чернобыль в новой интерпретации... И так на протяжении пятнадцати километров, от Песочного до Степановки, средоточие попыток реализации двух энергетических замыслов: использовать энергию солнца и энергию атома. Отношение к этому у местного населения неоднозначно Преимущественно - резко отрицательное. Но слышал я в Щелкино и тревожное: "А где же будем работать, чем заниматься, если не будет КАС?" Вопрос далеко не праздный.

- Ведь сколько истрачено денег... Посмотрите наш чудо- городок крымских атомщиков, - сомневаются в целесообразности прекращении строительства КАС переселившиеся сюда издалека люди.

Вспоминались мне при этих сомнениях нелепые оправдания одного из проектировщиков Волгодонского гидротехнического комплекса в оценке ихтеологической гибели Азовского моря, уже приводимое мною ранее: ..."Но ведь мы же не знали, что так получится". "А кто же обязан знать?" - напрашивается вопрос.

Использование энергии рек и морей, энергии атома в мирных целях - неумолимое веление времени. Но как? На каком уровне научно-технических знаний и ответственности за высокий научно-технический уровень их практической реализации? Предварительно этому надо упорно учиться, не жалея ни труда, ни средств. На безопасности и экологии экономить нельзя!

В Степановне берег моря уже другой. До мыса Китень он сложен суглинками и вертикально обрывист с узким, песчаным пляжем.

В восьми километрах от Казантипа выдается в море тяжелая громада, мыса Китень. Уходит она в воду мощными каменными глыбами, хаотично разобщенными у подножья мыса.

За мысом стена суглинистого берета сохраняет его приблизительно сорокаметровую высоту. Во многих местах солнце, ветер и атмосферные стоки отслоили вертикальные пласты суглинка, и скоро они пополнят болотистую почву дна моря у уреза воды. Дальше камень вытесняют суглинки). Однако не сразу. В пяти километрах от мыса вновь повстречался каменистый "оазис" и далее, сравнительно нe высокий, до 15 м, каменистый берег без хотя бы узкой пляжной полосы.

Море здесь у берега мелкое. Примерно в 2,5 км от Китеня неожиданно взору предстала каменная рекреация берега с песчаным пляжем, так похожая на ранее встречавшиеся. Здесь в море впадает безымянная пресноводная степная речка, к сожалению, почти пересохшая.

На подступах к Арабатскому заливу берег моря извилист.

Еще одно чудо азовской природы. До сих пор в литературе нередко встречал я выражение "море синеет". В действительности же почти всегда море "чернеет", а здесь - неожиданное, приведшее нас с моим спутником П. Лысенко в изумление: воздух и море синели в полном смысле этого слова. Такое я видел впервые.

Постепенно спускался к морю высокий берег, и в конечном счете, мы оказались на широком и протяженном - до самых руин древней генуэзской крепости Арабат - песчаном пляже у села Каменское, что в конце условной линии "Феодосийский залив Черного моря - Каменское". Самая узкая, двадцатитрехкилометровая часть перешейка Керченского полуострова. Здесь Черное море совсем рядом с Азовским.

Широкий песчаный пляж между берегом и морем от Каменского до руин Арабатской крепости. Зашли мы на ее территорию с тыла, со стороны Арабатского залива. Заметно потрудились И трудятся сегодня здесь археологи. Раскопаны два глубоких крепостных подземелья. В них ведут высокие двери. "Если бы стало возможным, хотя бы в первом приближении, реставрировать крепость, - подумалось мне, - открыть новый туристический маршрут в глубокую старину Крыма, во времена господства генуэзцев на этой земле..."

На западе крепости - дорога в сторону села Каменское. Пролегла она параллельно берегу моря. У самого Каменского дорога пересекает глубокий овраг с колодцем пресной воды. Выбравшись на северо-западную окраину села она сворачивает в сторону совхоза "Семисотка" - хозяина "диких" земель Арабатки. Но сегодня наш путь лежит на север, в сторону села Соленое, что в четырех километрах от Арабатской крепости. От Соленого до газоносного Стрелкового 65 км однообразной пустынной полоски земли между морем и Сивашом. Здесь нестерпимо палит солнце; давит неуемный ветер с моря, накатывая прибойные волны на ракушечно-песчаный берег, изнуряет сухое ракушечно-песчаное месиво под ногами. Больше двадцати километров в день пешком не пройти. В конце этой нормы ритм продвижения был таким: пятнадцать минут идем, затем - рюкзак наземь, а сами - в воду. После живительного купания следуем дальше. Говорю это для тех, кто думает о путешествии по Арабатке, как о легкой прогулке. Это далеко не так.

В августе 1989г. я увидел, к сожалению, мрачное лицо Арабатки: обветшали покинутые стойбища овцеводов и скотоводов, запустела усадьба здешнего ветеринара; обмелели котлованы, заполненные соленой как рапа водой; тело Арабатки изрезано, глубокими колеями тяжелых грузовых автомобилей. Никто не задумывается, как и прежде, когда увозили отсюда на материк песок с ракушкой, о будущем чуда природы - Арабатской Стрелки - (неповторимого места для государственного (национального) орнитологического заповедника. Самой природой предназначено быть ему здесь.

Километрах в тридцати от Соленого (на Арабатке установлена солнечная батарея. Это вернуло меня к мысли об экологически чистом энергетическом потенциале солнца и ветра. Хотелось громко признать: "Люди, да повернитесь же лицом к ветру и солнцу!"

На этой земле, рожденной ветром и морем, в XIV в. н. э. - веке проникновения в эти края генуэзцев из далекой Италии, сегодня столько таится возможностей: добыча природного газа; научное рыбоводство и птицеводство; сооружение ветро-гелио-прибойно-волнового энергетического комплекса и многое другое.

Арабатская Стрелка не только сама по себе чудо природы - это мощный эколого-экономический потенциал. Наверное стоит всерьез ИМ заняться и даже с инвестицией сторонних капиталовложений на обоюдо экономически выгодных началах, - если недостаточно собственных усилий.